г. Владивосток, Пр-т Острякова, 3
г. Владивосток, Военное шоссе,28
Розничная продажа товаров для охоты, рыбалки и туризма
* Цены в интернет - магазине могут отличаться от цен в стационарных магазинах
Рекомендуем
Товары из Монголии

 Для изготовления всех изделий используются только натуральные материалы

Монголия является одним из лидеров по производству эко-товаров высокого качества. Используемые материалы: натуральная кожа, войлок, верблюжья шерсть, шерсть яка, мериноса и верблюда. Для утепления многих изделий берется собачья шерсть, знаменитая своими согревающими и лечебными свойствами. Все товары прочные и долговечные.

флаг монголия

Статьи про МР-654К

Статьи про МР-654К

« Назад

Ремонт, апгрейд и тюнинг МР 654К  30.12.2010 14:16

 

Раздел "Ремонт"

Итак, по поводу несчастного клапана - самой проблемной части пистолета, так сказать, его камень преткновения в плане ремонта =).

Для начала - всем известные, прописные истины. Как узнать, откуда происходит утечка газа? Все очень просто - берем стакан с водой (желательно, кстати, теплой, а еще лучше - вообще в спирт опускать, чтоб не ржавел металл магазина), опускаем магазин и смотрим, откуда дует. Ежели сифонит из-под баллона - значит, это надбаллонная прокладка. Если газ идет из отверстия, откуда вылетают при выстреле шарики, то здесь два варианта - прокладка на клапан (вероятнее), или прокладка в седле клапана, куда упирается бортик клапана. Еще вариант - этот самый бортик имеет повреждения, из-за чего неплотно прилегает к седлу. Если из-под седла клапана дует, то это однозначно прокладка на седло - как показывает практика, самое больное место у 654 "из магазина". Ну а если пузырится у штока клапана (сзади) - ну тут уже варианты, либо втулка в седле начала пропускать из-за расшатанности, либо опять же прокладка седла села, отчего открыла ход газу "по стенкам" седла клапана.

Начнем с простейшего варианта - надбаллонной прокладки. Банально выковыриваем старую прокладку, зачищаем ватной палочкой внутренности гайки обтюратора, после чего берем новую прокладку (если по краям облой,  необходимо его срезать, иначе возможны утечки) и заправляем в гайку. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить прокладку - например, деревянной палочкой, или из мягкой пластмассы. После чего настоятельно рекомендую вставить пустой проколотый 12-граммовый баллон и закрутить поджимной винт со всей дури, до самого упора, затем подержать так хотя бы сутки-двое, постоянно подкручивая. Делается это для того, чтобы прокладка села, приобрела облегающую горлышко баллона форму. Если форму она не приобретет до того, как вы поставите нормальный баллон, то она это будет делать в процессе эксплуатации, вследствие чего баллон будет все менее плотно к ней прижиматься, ну и, конечно, газ будет потихоньку выходить. Если уж так не терпится закрутить новый баллон сразу после ремонта, то будьте любезны постоянно подкручивать поджимной винт.

Едем дальше - на очереди у нас прокладка на клапан. С ней тоже проблем особых нет, вы ее просто меняете и все. Не забывайте срезать остатки штамповки! В случае с этой прокладкой это особенно критично. Что еще... прокладка сия, как правило, имеет две ярко выраженные стороны - одна плоская, другая слегка выпуклая. Ставить прокладку надо выпуклой стороной к отверстию, выходящему в "патронник", а плоской - к шайбе, которая кладется на сию прокладку. Ах да, каждый раз полируйте внешнюю поверхность клапана хотя бы на глубину его хода по прокладке и шайбу, ту ее сторону, что к прокладке прилегает. Кстати, при разборе клапана, всегда проверяйте клапан на наличие характерных вмятин спереди - от подавателя шаров. При наличии указанного дефекта - устраните, разбив горлышко клапана до идеально круглого. Только не переборщите, чтобы горло не стало шире основного диаметра клапана, иначе есть опасность недозакрытия клапана. Я лично разбиваю аккуратно керном подходящего диаметра, плюс слегка обрабатываю внутреннюю и внешнюю поверхность алмазным напильничком (круглым, естественно), а потом шкуркой-нулевкой, но разбивку можно делать, в общем-то, любым подходящим инструментом. Шайба полируется до зеркала - это не столь важно, но желательно. Кстати, все эти детали клапана и обязательно прокладки я всегда на некоторое время помещаю в ванночку со спиртом. Перед монтажом обязательно дайте деталям просохнуть =).

Теперь самое главное - седло клапана и бортик клапана, который упирается в прокладку седла. Начнем с поддувания из-под седла. Стоящая там одна маленькая тоненькая резиновая прокладочка, конечно, по герметичности никакой критики не выдерживает. Ну что же, некоторые товарищи советуют заменить ее на толстое маленькое мягкое колечко из ремкомплекта (на самом деле, оно с обтюратора, между башкой и рамкой магазина, но об этом позже), но здесь есть одно но. Прокладка сия, как ни крути, целиком между башкой и седлом не уместится и будет обязательно выпирать из-под седла. Сие не есть хорошо, потому что со временем она таки порвется от постоянного внимания-вставляния магазина и следующий баллон моментально усвистит коту под хвост. Нет, есть вариант, конечно. Можно сточить слегка резьбу на седле и точить его, пытаясь уменьшить диаметр безрезьбовой части. Обычно, если долго и упорно стараться, прокладка таки влазит почти вся. Я в последнее время поступаю проще - ставлю вместо одной тонкой прокладки две. Да, конечно, обрабатывать седло тоже приходится, но спиливать в этом случае гораздо меньше. Кстати - не забывайте полировать кромку седла, которой оно прижимается к задней части головы магазина  для более плотного прилегания. В общем, стачивая немного резьбы, надеваем одну прокладку, после чего закручиваем седло вместе с ней так, чтобы зазор между кромкой его и задником головы был где-то миллиметр-полтора. После чего прокладка какой-нибудь мягкой палочкой (ну фиг с ним, можно и тонкой отверткой, если осторожно) загоняется внутрь, так, чтобы она скрылась за срезом стенки полностью. После чего надевается вторая прокладка, аккуратненько уминается под кромку седла, чтобы ни с одной стороны ничего не торчало. Теперь берем выкрутку (ну или стамеску, широкую отвертку, кто чем закручивает) и аккуратно, чтобы не передавить ни на одну из сторон, докручиваем седло. Если все было сделано правильно, верхняя прокладка должна полностью скрыться под седлом. Неважно, если вам не удастся докрутить его до упора, это даже лучше, в принципе. Я еще, чтобы прокладка лучше входила, снял фаску у посадочного места седла, причем, довольно глубокую, так, что верхняя прокладочка туда ложится идеально). Кстати, тут есть тоже одна хитрость. Прокладки эти, как показала практика, бывают двух разных видов - жесткие и мягкие. Так вот, идеальное сочетание - это жесткая прокладка снизу и мягкая сверху. Если обе мягкие - тоже ничего. Если обе жесткие, то это не очень хорошо, верхняя может со временем порваться. Но если особо не раскручивать клапан, то все будет в порядке.

По задней части клапана только одна рекомендация - следите, чтобы его бортик всегда был идеально ровным, без сколов, царапин и прочей лабуды. Для чего возьмите за правило при каждой разборке обрабатывать его мелким напильником и потом нулевкой. Я делаю проще - зажимаю клапан несильно в патрон дрели и бортиком на средних оборотах прохожусь по дощечке с натянутой на нее нулевкой. Очень качественно получается. Естественно, лучше всего, если есть доступ к токарному станку. Клапан зажимается в патрон и алмазный надфиль прижимается к бортику. Очень ровно и качественно. Кстати, таким же образом удобно полировать тело клапана, я в последнее время полирую "Золушкой" - такой абразив для полировки, по виду как пемза. Главное, опять же, не переборщить и следить, чтобы бортик ни с одной из сторон не был "завален", иначе это гарантия пропуска газа. Что же касается прокладки в седле, в которую бортик клапана упирается, то просто чистите ее спиртом (основное место оседания всякой стружки и прочей трухи из баллона), по необходимости "формуйте", прокручивая с усилием прижатый к ней клапан. Только не нагревайте его - все-таки формовку лучше делать холодной. Если прокладка седла совсем запущена, можно попробовать ее "восстановить". Для этого на прокладку капается спирт или растворитель и в таком виде идет прогрев газовой турбо-зажигалкой, СВЕРХУ. Жидкость, естественно, загорится и быстро выгорит, но так мы не перегреем прокладку и она на глазах примет прежнюю форму. Впрочем, у меня сия прокладка на основном стволе посажена довольно конкретно, но на герметичности и вообще работе клапана это никак не сказывается.

Ради приличия упомяну еще о прокладке между головой и рамкой магазина - той самой "толстой", которой обычно заменяют седельную. Обычно тут ничего вообще не травит, ну а уж если случилось, прокладку надо сменить и дополнительно поверх намазать силиконовым герметиком (следя, чтобы в сам обтюратор не попало) и в таком виде завинчивать, после чего выпершие излишки герметика убрать. Да, еще. В некоторых случаях обтюратор открутить затруднительно. Если такая проблема возникла, необходимо взять плоскую отвертку, вставить ее в одну из четырех прорезей на обтюраторе и постучать по отвертке молоточком. Обычно обтюратор сразу страгивается и дальше уже легко выкручивается.

За сим ремонт магазина можно считать завершенным. Позволю себе таки мою любимую рекомендацию - меняйте прокладки (желательно, две хотя бы - надбаллонную и на клапан) после каждых двух-трех баллонов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 8-граммовые баллоны - они гадят прокладки и клапан! Лично я, пользуя исключительно стандартные кросмановские 12-гр баллоны, проблем не испытываю никогда. А вот восьмиграммовки убивают, в первую очередь, надбаллонную прокладку из-за использования переходника - он ее режет своими узкими тонкими краями; потом прокладка на клапан быстро желтеет и теряет эластичность, что ведет к утечкам при заряжании импортного баллона (видимо, не выдерживает большего давления). Ну и свинцовая стружка, безусловно, из баллона летит. Даже фильтр (если вы его, конечно, оставили в процессе апгрейда) не спасает. И еще. Сам, конечно, наступаю на горло собственной песне, но. Старайтесь не держать баллон заряженным долго. Конечно, у меня, при моем ремонте, баллон может пролежать, совершенно не спуская, и год, но... если уж такое дело происходит, замену всех прокладок после окончания баллона надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе следующий спустит моментом. Нет, может и не спустить, конечно, но вероятность велика =). Вот и все, пожалуй, по ремонту.

Раздел "Апгрейд"

Опять же начинаю с простейших истин. Первое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет - это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так. Разбираем магазин полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову магазина от рамки. Полировку начинаем с передней стенки головы магазина, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим сие место до зеркала (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но эстеты могут и заГОИть), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем я упоминал выше, в разделе ремонта), так что здесь тоже важна равномерность поверхности. Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке магазина. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердствовать, а то в результате интенсивного стачивания магазин станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится. Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых магазинов. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна. Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы магазина стенку, куда прижимается прокладка на шток. Как опять же было написано выше, полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на клапан - ту сторону, которая к ней прилегает.



 
Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными.

Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра - я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Как я это делаю, см. выше в разделе ремонта. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка - расход газа, толкающего шарик.

 
Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим - углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и рассверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали - после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается. Все, с магазином мы закончили. Сознательно не беру вопрос с герметизацией подачи шаров ибо, во-первых, ни одного удобного и простого способа еще не было придумано, и во-вторых, через подачу шаров на самом деле не так уж и много газа выходит (где-то на guns.ru лежат результаты замеров, которым я склонен верить).

Дополнение: впрочем, немного поразмыслив, решил все же поэкспериментировать с герметизацией. Мерить скорости до и после я не собирался, это скорее чисто теоретический эксперимент, тем более, что как и все, что здесь описано, герметизация по моему методу делается "на коленке" и принципу "а нехай будет" =). Поэтому же не привожу почти никаких точных размеров - думаю, как всегда, из фотографий и пояснений все будет более-менее понятно. магазин, шарикиИтак, что мы делаем. Для начала загружаем магазин под завязку. На миллиметр ниже положения нижнего выступа подавателя (ну, это выступ, за который мы оттягиваем подаватель для насыпания шаров) делаем засечку острым предметом. Вынимаем один шарик, на миллиметр ниже нового положения нижнего выступа еще раз засекаем... ну, дальше понятно, так до конца. Затем разбираем магазин, отделяем голову от рамки. Вынимаем подаватель шаров и его пружинку. Подаватель обтачиваем до приобретения им вот такого (рис 1а.) вида. Не правда ли, похоже на родной подаватель новых модификаций 2004-2005 гг пистолетов? Собственно, он, да еще идеи по герметизации, что высказывались ранее (кем, простите, не помню), натолкнули на простую до безобразия конструкцию. Как вы уже, наверно, догадались, будем делать стопорную систему подачи шаров. Таким образом, под получившийся нижний зуб подавателя делаем ответные "зарубки" на левой (если отверстстием подачи к себе) стороне рамки магазина (рис 1б.), согласуясь с засечками, что мы сделали ранее. "Зуб" должен находиться ровно на месте засечки, скосы между "зубами" могут быть как прямыми, так и слегка округлыми - на движении подавателя вверх это не сказывается. В любом случае, та система, как на рисунке, работает безотказно, если получится сделать именно так - замечательно. Что дальше? Дальше принимаемся за пружинку подавателя. С одного конца слегка приподнимаем часть крайнего витка и загибаем строго вверх (рис 2а.). С другой стороны последние витки слегка расширяем и отгибаем опять же последний и делаем из него что-то типа крючочка (рис 2б.). Этой стороной засовываем Пружинкапружинку в паз подавателя - она должна свободно дойти до конца, крючочек должен зацепиться за рамку справа (рис 2в.) Подаватель вставляем как будто "лицом назад", т.е. чтобы зубцы его смотрели от нас. Загиб верхнего витка пружины должен лечь на подаватель и в идеале сразу попасть в пропильчик справа (рис 2г.). Затем проворачиваем, преодолевая сопротивление пружинки, подаватель против часовой стрелки до того, как зубья его не станут смотреть на нас. В таком виде и загоняем все в паз рамки и закрепляем чем-нибудь до поры до времени. Желающие могут протестировать конструкцию - не одевая голову магазина, надавить сверху вниз на подаватель чем-нибудь типагвоздя - он должен исправно поворачиваться влево, входя в зацепление с ответным "зубом" на рамке. При полном же отведении подавателя вниз и отпускании его, он должен прощелкать все "зубья", не застряв ни у одного (тут осторожно, прикройте верхнее отверстие паза рамки, чтобы конструкция не усвистела в потолок или в глаз). Кстати, нелишне будет собрать таки магазин, загрузить его шарами опять же и проверить, все ли зубья зацепляются, можно ли вытолкнуть шарик вообще (свободный выброс шарика при выстреле обеспечивается при расстоянии между нижним зубом подавателя и ответным зубом на рамке в 1 мм, почему мы и делали засечки на 1 мм ниже положения подавателя). Теперь принимаемся за голову магазина. Тут все зависит от материалов, которыми вы располагаете. Если в вашем распоряжении есть отрезок резиновой mp654 деталькатрубочки внутренним диаметром 4,4 мм и внешним где-то до 5,5 и длиной не менее сантиметра (уточнение: резина должна быть эластичной и скользкой, насколько это возможно, ибо любая другая из-за сильного трения не дает шарику податься в "патронник"), то все mp 654 к деталькапросто. Рассверливаем сверлом, равным внешнему диаметру трубочки, отверстие, куда входит подаватель на глубину 10 мм (впрочем, следите, чтобы случайно не профигачить переднюю стенку головы, там довольно тонко, так что останавливайтесь, когда покажется, что хватит), вставляем туда нашу трубочку. Проверяем, чтобы шарики, засунутые туда снизу, без задержек доходили до верха и спокойно вываливались из отверстия, откуда обычно вылетают. Если все нормально, собираем магазин... Все. Если же трубочки такой нет, то делаем то же самое, но в глубь получившегося 10-мм отверстия вставляем любую прокладку, подходящую по параметрам и подпираем ее трубочкой, аналогичной резиновой, только из любого другого материала (жесткого) - это чтоб подаватель не болтался. Вообще, самый оптимальный вариант - ничего не рассверливать, а вставить в родное отверстие трубку диаметром 4,4 мм, закрепить ее там и залить все, что не занято этой трубкой, силиконовым герметиком. Когда он засохнет, трубку вынимаем, острым лезвием срезаем излишки герметика (особенно в "патроннике", иначе будет мешать ходу штока клапана). Сей способ я, увы, не пробовал, ибо мой герметик давно уже весь высох... Но должно получиться вообще идеально - образовавшаяся силиконовая "трубочка" очень эластична, но в то же время, надежно герметизирует "патронник". Понятно, что собственно "затычкой" для него служит шар, находящийся под тем, что в патроннике. Ну а зубчатая система не позволяет подавателю с шарами откатываться, так что "затычка" при выстреле не проваливается вниз. Вот, собственно, и вся идея, и все ее исполнение. Как видите, очень просто. Вообще говоря, если не заморачиваться именно целью герметизации подачи, вышеописанная "лесенка" - идеальный вариант для стрельбы свинцовыми шариками, ибо они не будут мяться при стрельбе - откат подавателя-то отсутствует.

 

Переходим к самому пистолету. Думаю, очевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, мне сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать. Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины - непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит. Так что лучше не экспериментировать.

 

 

мп 654 к ствольная прокладкаНу и самое-самое. Ствольная прокладка. Кто из чего и как ее делает... Я тут не особенный советчик, наверно, потому что у меня технология прямо-таки компьютерная =). Я использовал под искомую прокладку демпфер под винты, которыми закручивается жесткий диск в новых корпусах Asus. Кто имел с ними дело - поймет. Как прокладка подходит идеально, так как имеет подходящий внешний диаметр и достаточную длину. Итак, что я делаю. Демпфер состоит из двух прокладок, соединенных шейкой. Одна прокладка имеет меньший внутренний диаметр, ее мы полностью срезаем. Должно получиться вот так (рис.). Казалось бы, все, можно вставлять и пользоваться. Но тут есть одна загвоздка. Через невставленную в ствол прокладку шарики проходят свободно, а вот через вставленную - уже нет. Посему необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто до безобразия - пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол (кстати, убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте). Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики  должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола. Понятно, то это только пример. Подойдет любая резинка со схожими параметрами и формой. А вообще, в последнее время прокладки я начал делать из фторопласта. Материал удобен и прост в обработке, хорошо держит форму и скользкий как раз в необходимой мере. Фторопласт в прутках (нам нужны диаметром 10 мм, но обтачивать надо под посадочное место, понятно, а это 9 мм) продается на строительных рынках.

мп 654 в разборе

Вот, собственно, и весь апгрейд. То, что мы можем сделать дома, буквально на коленке. Иначе, конечно, хорошо бы и ствол гладкий, и клапан подлиннее, и мало ли что еще.

Дополнение: По просьбам трудящихся привожу также информацию по перестволению пистолета. Таковая состоит в замене родного нарезного ствола на гладкий собственного изготовления (или заказной). Что необходимо сделать, чтобы снять родной ствол? Для начала снимаем спусковую скобу - дело в том, что деталька, держащая ствол, подпирается пружинкой скобы и при попытке выкрутить ствол просто так она распрямится и как минимум три детали улетят в потолок =). Итак, выбиваем штифт, на котором сидит скоба, снимаем ее, вытаскиваем пенечек, в который она упирается и вынимаем пружинку. Затем, закручиваем рамку пистолета в тиски, оборачиваем ствол шкуркой, хватаемся за него пассатижами и со всей дури рвем против часовой стрелки (сразу предупреждаю, по первости ох как туго
откручиваться будет). Кстати, если у васмп 654 стойка ствола старый пистолет (98-99 годы), то такой фокус не пройдет - ствол там посажен либо на штифт, либо впрессован. Такие дела лучше не трогать - много чего поломать можно, в первую очередь стойку, в которой ствол сидит, ибо она чрезмерно сфрезерована, стенки тонкие. Умельцы советуют впрессованные стволы нагревать (вместе с рамкой, конечно), поливать маслом и после этого уже пытаться вытащить. Не пробовал, честно. Так вот, о чем я. У нас должна получиться следующая картина (рис.). Размеры ствола и длина резьбы также на рисунке. Резьба М8х0,75. Дальше - уже ваша фантазия, что вставлять на место родного ствола. Как показывает практика, замена штатного на гладкий дает вкупе с вышеописанным апгрейдом по мощности скорости до 140 м/с. Еще лучше будет, если гладкий ствол сделать длинным - его можно выполнить и как цельную, и как разборную (типа ствол + глушитель) конструкцию. Мощность выстрела еще больше увеличится (при полной длине гладкого ствола 206 мм, т.е. ствол 96 + надульник 110 мм дает до 170 м/с). Уже переходя к следующему разделу, упомяну и о детали, в которую вкручивается ствол (рис).

ствол мп 654

Где-то проскакивала интересная идея о том, что ее можно выточить заново, причем без скоса сверху, т.е. круглой, что также повысит сходство пистолета с боевым аналогом. Для тех, кому точить что-то сложно или негде/не на чем, есть более простое решение, аналогичное наращиванию бороды (см. ниже) - т.е. нарастить деталь сверху холодной сваркой и обработать до получения круглой поверхности =). Дополнение: привел в исполнение сие намерение. Получилось очень даже неплохо. Только необходимо учитывать, что остатки зеркала затвора в 654 все-таки присутствуют, поэтому надо накладывать холодную сварку не по всей плоской части детали, а только до среза по бокам. Иначе затвор до конца доходить не будет (скоро вывешу фото, понимая что объяснил ээ... сумбурно). Кстати, учитывая в перспективе тюнинга установку выбрасывателя, необходимо еще и с правого бока эту гайку опилить (тоже скоро повешу фотку).


(Знаменитая статья от Natsuki)