г. Владивосток, Пр-т Острякова, 3
г. Владивосток, Военное шоссе,28
Розничная продажа товаров для охоты, рыбалки и туризма
* Цены в интернет - магазине могут отличаться от цен в стационарных магазинах
Рекомендуем
Товары из Монголии

 Для изготовления всех изделий используются только натуральные материалы

Монголия является одним из лидеров по производству эко-товаров высокого качества. Используемые материалы: натуральная кожа, войлок, верблюжья шерсть, шерсть яка, мериноса и верблюда. Для утепления многих изделий берется собачья шерсть, знаменитая своими согревающими и лечебными свойствами. Все товары прочные и долговечные.

флаг монголия

Статьи про МР-654К

Статьи про МР-654К

« Назад

Тюнинг и апгрейд МП 654К от Демьяна  30.12.2010 14:54

 

Доводка и переделка пистолета МР 654К позволяет устранить паразитические утечки газа уже этим вдвое увеличить мощность выстрела.

Первые изделия были безусловно очень сырыми именно в технологическом плане. Неверная конструкция клапана, неправильные материалы уплотнителей и т.п. То что работало в другой пневматике ИжМеха - не работало здесь.

Видимо завод провел большую работу над ошибками. Изменился клапан и форма и габариты магазина. Стволы стали делаться с плавными нарезами (хотя мне по прежнему непонятно зачем нарезной ствол пистолету стреляющему подкалиберными стальными шариками), через которые уходит меньше газа мимо шарика. Самый большой "баг" этого пистолета - система подачи шариков так и не устранен. Неприятность линейной конструкции в том, что чем меньше шариков в магазине - тем слабее выстрелы. Это происходит из -за того, что с каждым выстрелом внизу патронника открывается все большая дыра - так как шарики и подаватель под действием газа улетают вниз. После наполнения магазина шариками мощность восстанавливается и .... снова начинает падать. Мой способ апгрейда это устраняет.

Экземпляры, изготовленные в конце 99 года, в большинстве своем сделаны заметно лучше, чем те, что в середине того же года. Теперь качество изменилось еще заметнее. Большинство пистолетов купленных в конце 99 года - начале 2000-го, без какого либо вмешательства и даже элементарной чистки безотказно работают уже много месяцев подряд. На улице Расплетина дом 5, где раньше стояли очереди на гарантийный ремонт - пусто и скучающие мастера впаривают редким клиентам левые боевые пружины за 280 рублей. А уж, крупную металлическую стружку в клапане и "жеваные" прокладки я уже давно не встречаю.

Тем не менее, по-прежнему необходимо после покупки пистолета разбирать его и приводить в порядок. Для собственного спокойствия. Полировать пастой гои нужно шток клапана. Мелкой шкуркой (нулевкой) до блеска полируется стенка клапана, куда ставится передняя, кольцевая прокладка, и шайба, что ставится на ту же прокладку. Это желательно делать всегда.

Забавно, но сих пор никто не может внятно объяснить какую скорость обеспечивает стандартный, только, что купленный пистолет со свежим баллоном. На пистолетах продающихся в картонной коробке бумажка гласит - 70-120 м\с. В Паспорте написано - не менее 70 м\с. Еще большую путаницу создают разные пользователи, которые измеряли свои пистолеты с помощью кустарных хронографов на основе звуковой карты или маятника. У всех приборы собраны и работают по разному, а о таком показателе как окружающая температура при испытаниях вообще не упоминается. В целом я пришел к выводу, что подавляющее большинство пистолетов дает примерно 100-110 м\с при температуре 25С. Тут играет роль и жесткость пружин и качество изготовления конкретного экземпляра. Можно заметить, что свежекупленный 654к заметно слабее популярного Crisman 338 Auto (типа немецкого Р-38) у которого стабильна мощность 120 м\с.

Низкая мощность МР-654К объясняется только законодательными ограничениями в России и странах СНГ, куда он поставляется в больших количествах. Энергии сжиженного углекислого газа вполне достаточно, что бы при комнатной температуре (24С) толкать стандартный стальной шарик 4.42 мм весом 0.33 грамма со скоростью около 270 м\с. При достаточной герметичности системы это вполне достижимо. Но... со значительно более длинным стволом. По прикидкам большого спеца в области газодинамики :-)) Димчика клапан 654-го может успешно использоваться со стволом длинной 400 мм. Решить проблему удлинения ствола можно изготовив съемный "глушитель". Фактически это трубка, надставляющая ствол, но выглядящая как глушитель.

наствольник

Есть два пути увеличения мощности МР 654К: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный дешев и сердит. Меняется боевая пружина, на более жесткую, то есть "родную" от ПММ. Чем жестче боевая пружина, тем дольше ударник давит на шток клапана и больше газа толкает шарик.

мп 654 к

Под широкое перо пружины, можно дополнительно положить кусок резины, пластика или врезать металлический пенек. Я просто подкладываю откусанную часть гвоздя. Это уменьшит ход пружины и как следствие повысит ее жесткость. Засовывать весь это мусор надо под самую нижнюю часть пружины - там где она примыкает к рамке пистолета. "Умельцы" в мастерской на улице Расплетина в городе герое Москве, ввинчивают металлический "пенек" под центр . Вскоре металл не выдерживает, и каленый слой трескается и пружина "опускается". Часто бывает, что она просто лопается. И надо снова идти на Расплетина и платить 150 рублей за погубленную ими деталь.

Но по началу это дает значительный рост мощности. Правда взвод и спуск становится заметно туже, что всегда плохо. Рост мощности происходит только за счет увеличения расхода газа. Причем он не пропорционален росту мощности. Увеличение выпускаемой порции газа в два раза увеличивает мощность процентов на 30 в лучшем случае. А сразу достижения 125-130 м\с - при 22С мощность уже не растет как ни старайся. К тому же после такой переделки многие женщины и "измученные нарзаном" мужчины, вообще не смогут взвести курок. (сам видел). Еще проще поставить в клапан более слабую пружинку. Эффект тот же, а спуск остается приемлемым. Только вскоре могут начаться проблемы с работой клапана. Он перестает перестать нормально закрываться если пружинка выбрана слишком слабая. Прокладки от соприкосновения с газом "деревенеют" и усилия пружинки не хватает, что бы вернуть шток на место. В общем при достижении скорости примерно в 130 м\с отечественного баллончика будет хватать где-то на 15-20 полноценных выстрелов.

Интенсивный путь дорог и долог, но очень эффективен. Он заключается в затыкании дыр, предусмотрительно оставленных производителем, для снижения мощности выстрела и удешевления производства.

Подробное изучение газовых потоков в МР 654К в момент выстрела показало, что более 60 процентов СО2 работает на увеличение парникового эффекта на земле, насыщая верхние слои атмосферы углекислотой, а не занимается толканием шарика.

Итак: около 20 процентов газа уходит перед шариком, "благодаря" прокладке в стволе, внутренний диаметр которой на 1.5 мм больше диаметра шарика. Еще 30 процентов газа уходит через отверстие для подачи шариков. Под действием газа, подаватель с шариками уходит вниз и образуется красивая такая дыра диаметром 4.5 мм. Это легко проверить, если канал, где ходит подаватель заклеить бумагой с таким расчетом, что бы уходя вниз, он ее разрывал. Сделайте пару выстрелов с полупустым магазином и убедитесь, что бумага разорвана, до нижнего крайнего положения подавателя. Еще около 10-15 процентов СО2 "убегает" через седло клапана (это место куда бьет ударник). Незаряженный, но заправленный магазин возьмите в одну руку и отвертку в другую. Надавите жалом отвертки на шток клапана, торчащий из седла, и оцените струю газа, полученную в руку из зазора между седлом и штоком клапана. Все эти "врожденные уродства" можно устранить. Правда, если вы отродясь не работали на станке или не имеете в знакомых трудолюбивого пролетария с руками, растущими из плеч - то лучше и не браться. Причем если делать - то делать все. Иначе устранив одно место утечки - газ будет в большем количестве уходить через другое...

Итак: устраняем утечку через ствол. Для этого из фторопласта или чего-то столь же скользкого, податливого и упругого одновременно, (да еще и выдерживающего низкую температуру) точим новую прокладку.

Ствол высверливается с казенной части под размеры новой прокладки (или точнее прокладка точится под размеры посадочного места). В ствол ее лучше посадить на какой ни будь резиновых клеев попрочнее. Очень важно, что бы прокладка выступала из ствола на 0.5-0.7 мм. Эта часть будет упираться в магазин и блокировать утечку газа в месте соединения ствола и магазина.

ствольная прокладка

Хорошие результаты дают и силиконовые износоустойчивые герметики. Это способ мне поведал собственно автор сайта, и был мною проверен. Хорошо. Если пистолет не будет использоваться очень активно - то это подойдет. В ствол вставляется сверло 4.4 или любая другая трубка такого же диаметра, с таким расчетом, что бы ее гладкий конец выглядывал из казенника ствола. Затем пространство, занимаемое ранее родной прокладкой (вынутой и выкинутой) заливается герметиком. После высыхания вынимается сверло, а неровные края обрезаются лезвием с таким расчетом что бы примерно 1 мм выглядывало из казенника. Эта часть прокладки будет притираться к "патроннику" магазина. И сверлить ничего не надо...

Теперь устраняем утечку в седле клапана. Традиционно зазор между штоком клапана и седлом, составляет от пары десяточек, до половины миллиметра (!). Нижесказанное относится к клапану "нового" типа. Строго по середине седла высверливается выемка глубиной 1.7 мм и диаметром 3-3.2 мм. Туда заливается до высыхания эластичная эпоксидка (эпокси-каучук) или износостойкий герметик (выдерживающий температуру до - 50С). Затем, пробойничком с диаметром 2 мм. в эпоксидке, герметике) делается отверстие под шток. Хорошо если это отверстие будет на десяточку меньше диаметра штока (обычно это 2.1 мм). Место соприкосновения новой прокладки седла с бортиками штока полируется. Шток должен входить на свое прежнее место с небольшим усилием, не болтаться и не качаться, но, обязательно плотно прилегать к основной прокладке в седле! Если правильно подобран материал, то при проверке с заправленным баллоном, через седло, наружу вообще ничего не просачивается.

переделка седла

Есть и еще более простой вариант. Просто поверх родной прокладки приклеивается дополнительная прокладка из пластика. (Говорят подходят белые и полупрозрачные вкладыши в крышки из под кофе толщиной 1.5-2 мм). Но неплохо бы пластик "утопить" в высверленном седле, что бы не сокращалась длинна хода штока. Но если просто наклеивать его сверху то придется на 1\2 витка обрезать пружинку клапана. Так как у меня есть возможность разобрать десяток пистолетов или перебрать коробку запчастей - то я просто подбираю оптимальную пару седло-шток из заводских.

Пора приступать к самому жуткому. Переделывать устройство для подачи шариков. Теперь дует только отсюда. Аж рукоятка холодеет. Начнем со снятия верхней части магазина, где расположен клапан. Нам она уже почти не понадобится. Открутить надбаллонный винт всегда сложно. Зажав верхнюю часть магазина в тиски, нужно при помощи прочной отверткой с широким пером, молотка и какой-то матери бить по прорезям против часовой стрелки. У меня для этих целей используется цельномеллическая отвертка исполинских размеров с отверстием в рукоятке, куда я в качестве рычага вставляю газовый ключ. Когда винт начнет откручиваться, важно не потерять фильтр (там стоит такая мелкая сеточка, что бы стружка от пробитого баллона не летела в клапан). Смысл доработки подавателя в том, что бы полностью герметизировать весть путь шарика из магазина до "патронника". Вам понадобится трубка с внутренним диаметром 4.8 - 6 мм. (лучше 5.5мм.) длинной примерно 91 мм.

магазин мп 654

Довольно просто найти подходящую трубку, если разобрать телескопическую антенну от старого радиоприемника или чего-то в этом роде. Там обычно бывает одно звено с внутренним диаметром 6 мм. (сами антенны обычно латунные, а сверху трубки покрыта тонким слоем стали, хотя SONY и LG предпочитают нержавейку).

магазин схема

В головке клапана, которую мы только, что отвинтили, дрелью рассверливается нижняя часть отверстия откуда шарики подаются в "патронник". Очень важно не профигачить там все насквозь. Если смотреть со стороны "патронника" - то сначала отверстие ведущее в магазин имеет диаметр 4.5, а затем расширяется до 5 мм. Этот уступчик позволяет избежать выстрела двумя-тремя шариками одновременно. Когда очередной шарик после выстрела подается в патронник он неизбежно сначала утыкается в этот уступ и на мгновение задерживается. Клапан успевает закрыться и шарик из ствола вылетает только один. Если этого уступчика не будет - то сдвоенные и строенные выстрелы будут случатся в каждой отстреливаемой обойме - так как на остатках газа идущего из клапана можно очень даже полетать... Все это не домыслы, а экспериментально проверенная вещь. Так вот. Пусть первое отверстие так и останется 4.5. Его надо только немного помучить разверткой или даже круглым надфилем, что бы там вышло 4.6. (А то дробины могут и не проскочить) а вот то, что имело диаметр 5 мм будет иметь 6.6 мм под внешний диаметр заготовленной трубки. То есть горловинка должна будет остаться в любом случае. Вклеиваем трубку уткнув ее в уступчик. Я сажаю на "Суперклей", но можно это делать и любым резиновым.

Берем нижнюю часть магазина в одну руку и и сверлильный станок в другую. Особо крепкие могут зажать магазин в тиски и орудовать ручной дрелью. Длинным и хорошим сверлом 6.6, высверливаем вдоль все то, где раньше у нас бегали шарики и подаватель. Металл из которого сделаны магазины - очень вязкий и придется помучится. Отверстие должно быть ровное и сквозное. Если будет срезаться задняя стенка магазина - не страшно. Очень важно, что бы сверло не уходило от оси. У вас рядом с подбалонным винтом появится второе отверстие. Теперь проверяем входит ли туда трубка с верхней частью магазина. Если отверстие сделано правильно головка магазина должна войти на свои посадочные места,а трубка без изгибов войдет на свое новое место. Если нет - продолжайте расширять отверстие.

Затем точим заглушку трубки. Она на резьбе будет завинчиваться с той же стороны, что и подбалонный винт. Навинчиваем резьбу и в магазине. Заглушка должна ровнехонько входить в трубку и мягко идти по резьбе. Непонятный штырь, на заглушке это направляющая для пружины. Если ее не делать - то будет очень сложно завинтить заглушку после зарядки системы шариками. Без направляющей пружина будет извиваться и не желать лезть в трубку. Далее точим новый подавать. Он будет крепится на пружине с другой стороны. Диаметр и длинна его верхней части должны быть где-то 4.4 на 5мм, что бы он мог подать и удержать последний шарик и высунутся в патронник, а края скруглены, что бы он не цеплялся жестко за горловинку.

Центральное "кольцо" должно быть где-то на 1 мм меньше в диаметре, чем внутренний диаметр трубки. Это позволит при выстреле газу обогнать и шарики и подаватель и избежать жесткого удара и возврата подавателя от возросшего давления. То есть почти сразу после выстрела газ заполнит пространство и над и под шариками. Этого не надо боятся. Там свободного объема около 2 кубических см. и за зря газ тратится особо не будет, зато надежность системы возрастет. Нижняя часть подавателя. делается чуть больше внутреннего диаметра пружины, что бы они жестко сцепились и не распадались. Далее из любой мягкой резинки делаем прокладочку. Надеваем ее на пружину. Нижний конец пружины насаживаем на направляющий штырь и сверху задвигаем прокладку. Теперь все должно удерживаться достаточно жестко. А то некоторые умудряются терять детали в процессе заряжания. Прокладка и будет собственно запирать магазин. Толщина ее где-то 1 мм а внешний диаметр чуть больше диаметра трубки. Старые велосипедные и автомобильные камеры - идеальное сырье.

Все собираем и проверяем герметичность. Сняв затвор и возвратную пружину со всей дури дуем в ствол. Если нет явного шипения и вы не чувствуете быстрого падения давления , то все сделано правильно. С другой стороны, если даже мощный насос закрепленный у дульного среза не может продавить через вашу систему ничего - это тоже плохо. После первого же выстрела поганой дробиной, застрявшей в стволе у вас полетит седло клапана, раздуется ствольная прокладка и лопнет уплотнительная прокладка магазина. Все хорошо в меру... Зарядка теперь возможна двумя способами - или через нижнее отверстие при полностью вынутой пружине или привычным способом через "патронник". Я последним и пользуюсь. Вывинчиваю заглушку и вытаскиваю конструкцию болтающуюся на пружине примерно до половины, что бы подаватель оставался в трубке. Мизинцем той руки которой держу магазин прижимаю пружину, а другой рукой забрасываю дробины. Вставляем баллон и стреляем. У вас сейчас прежний расход газа а скорость со 100 м\с возросла до 140 м\с Неплохо бы устранить выемку в верхней части патронника. Она там совершенно не нужна. Я ее просто замазал эпоксидкой. Это то же добавляет мощности - так как шарику не надо вылезать из этой выемки. Дальше можете поэкспериментировать с более жесткими боевыми или более мягкими клапанными пружинами. Еще чего-то прибавится.

Ну и в конце об разных отклонениях в конструкции самих пистолетов, с которыми вы можете столкнутся.

1. Несоосность магазина и ствола. Если снять затворную раму можно оценить на одной ли линии находятся магазин и ствол. Если головка магазина отклонилась влево-вправо может быть ваша новая ствольная прокладка стоит криво и не дает магазину встать на место. Надо выпирающую часть прокладочки подпилить надфилем. Но только очень осторожно, с постоянной примеркой. Если пистолет совершенно новый - то возможно, что либо направляющие на стволе погнулись (исправляется тем же напильником, но не молотком - может сломаться), либо головка магазина криво сидит на своей рамке (там где баллон и шарики) и надо ослабив надбалонный винт попробовать повернуть головку в нужную сторону.

2. Магазин вынимается очень туго. Это пройдет со временем - когда трущиеся места немного разработаются. Можно 10 раз подряд вставить и вынуть магазин и посмотреть нет ли где явных потертостей. И тогда это место немного обработать напильничком. Как правило это верх рамки магазина прямо под седлом клапана. Еще возможно, что вы сделали слишком большую выпирающую часть ствольной прокладки и именно она перекашивает магазин. Лечится тем же надфилем, но уже по всей плоскости прокладочки. Ее раз повторюсь - очень аккуратно с постоянными примерками. Если вообще нет никакой возможности вынуть магазин - то нужно снять затворную раму и легонько сверху вниз ударить чем- то тяжелым по головке магазина отводя при этом в сторону выступ боевой пружины (это та ребристая штука которая снизу удерживает магазин). Как правило магазин немедленно вылетает. Но надо беречь палец, которым отводится выступ пружины. Можно здорово прищемить его...

3. Выстрел при заведомо полном баллоне и заряженном магазине очень глухой, а из ствола ничего не вылетело. Магазин при этом не выходит. Это в стволе застрял шарик или дробина. Причем стальные шарики с отклонением от шаровидной формы (овальные) встают обычно враспорку в самом стволе, а дробинки между магазином и ствольной прокладкой. Лечится одинаково - шомполом или чем - то похожим пуля через ствол забивается обратно в магазин. После этого надо вынуть магазин и осмотреть его на предмет еще какой-ни будь пакости. Если магазин по прежнему не вынимается надо еще раз попробовать заколотить шарик обратно или выстрелить еще раз. Если и это не помогает - можете делать новую ствольную прокладку, а пока придеться снять затвор и лупить по головке магазина, пока он не выскочит. При этом, как правило, ствольная прокладка рвется и мнется. У меня такое было один раз - бракованный Гамо-раунд распался каким-то непостижимым образом на две части... Если обошлось без этого, продолжим стрельбу, выбив "квадратный" шарик. Для этого надо направить магазин в сторону от людей и спусковой скобой (это та, штука, которая идет вокруг спускового крючка) как следует стукнуть по штоку клапана, что бы небольшая порция газа выплюнула шарик. К сожалению бороться с этим никак нельзя - брак непредсказуем, хотя такие случаи даже у меня бывают очень редко.

4. Как пристрелять пистолет? Пристрелять его можно только по горизонтали. У него подвижный целик, смещая который можно добиться, совмещения оптической и реальной оси прицеливания по горизонтали. По вертикали поправки нужно вносить непосредственно при стрельбе в зависимости от дистанции. При стрельбе на 10 метров если целится точно в центр пистолет бьет обычно сантиметров на 5 выше. А вот на 20 метрах как правило как раз в точку прицеливания. Только вот на таких дистанциях кучность стальным шариком уже может быть сантиметров 7-10.... В любом случае нужно учится стрелять по принципу - "Куда смотрю, туда и попадаю". Для этого надо всего лишь несколько месяцев делать каждый день выстрелов по 30, читать специальную литературу, и делать упражнения. 5. Караул! У меня пистолет свежий баллон за три секунды стравливает! Точно установить место утечки очень просто. Вставляйте баллон в магазин вынутый из пистолета (!) а потом окуните магазин в воду и посмотрите откуда дует... а) - дует из того отверстия, откуда вылетают шары: сдохла передняя клапанная прокладка (маленькое прозрачное колечко), или соскочила шайба стоящая на этой прокладке. Прокладку поменять а шайбу поставить на место. Возможно согнулся шток клапана или смялась втулка седла клапана - тогда клапан просто не может закрыться - менять сразу и не пытаться выпрямить. б) дует из-под баллона - поменять прокладки в переходнике или в надбалонном винте (большое прозрачное кольцо). в) Дует из щели между головкой и рамкой магазина - полетела верхняя прокладка на надбалонном винте скрепляющим обе части (маленькая и самая толстая черная прокладка в ЗИПе) - менять. г)дует из под седла клапана - если тихо пузырится, то это прокладка (можно ее заменить не на штатную, а на верхнюю прокладку для надбалонного винта (намертво решит эту проблему), а если громко - то меняй седло клапана... Порядок устранения неполадок в клапане - предлагаю такой: разбери клапан, промой его и прокладки керосином-бензином-ацетоном и снова собери. Если продолжает травить - поменяй ближайшие к месту травления прокладки... Если снова травит - поменяй шток или седло клапана ... Ну а если газ все еще просачивается, то близко не подходи к пистолету, а то со своими кривыми руками еще застрелишься. Или неси мне.

5. Надо ли чистить ствол? Надо. Если стреляешь стальными шариками -то можно выстрелов через 500-1000, а если свинцом - то неплохо бы каждые 50-100 выстрелов. ВНИМАНИЕ!!! Родной шомпол из комплекта надо предварительно ободрать! Во первых он почему-то имеет большую жесткость чем сталь из которой сделан ствол и как следствие царапает его. Во вторых его диаметр в районе ушка как правило 4.45, а это явно многовато если учесть, что помимо него в ствол должна входить ветошь... В общем берем в руки шкурку погрубее и орудуем движением онанирующего подростка из фильмов Тинто Браса. Расплющенную часть, там где ушко, можно еще обработать по кромкам напильником. Затем промываем его от опилок и смазываем маслом - что бы не ржавел. 

Автор: Демьян Беляков

 

Потайной прижимной винт

Простейший способ сделать своими руками потайной прижимной винт - это отпилить выпирающую часть и выпилить ножевкой паз для закручивания. Важно правильно правильно подобрать длину винта (чтобы не отпилить слишком мало или слишком много, в идеале винт должен быть с поверхностью магазина на одном уровне), для этого нужно прижать баллон до упора и сделать отметку, а потом по ней уже и отрезать. Можно доработать место среза нождачкой и заворонить.